Инструкция По Сборке Мопеда Карпаты
Вопреки распространенному мнению о том, что собрать мопед это сложная задача, компания MotorCraft решила предоставить подробную, пошаговую фото-инструкцию о там как это сделать. На весь процесс сборки у Вас уйдет не более часа.
Итак, что же делать если Вы приобрели мопед Soul Lux «в коробке» 1. С помощью ножа избавьтесь от всех пластиковых шлеек на коробке. Аккуратно выньте колесо, защитную дугу и все остальные элементы кроме самого мопеда. Снимите с мопеда всю упаковочную пленку, чтобы она не мешала Вам при сборке.
Настройкой карбюратора определяется и мощность мопеда, и динамику. По инструкции в первый раз - после первой тысячи километров. Сборка поршневой группы 40. Мопед Рига-22 45. Форсирование двигателя мопеда Карпаты В50 48. Сборка мопеда карпаты часть 2. English (UK) English (UK) 日本語 (JP) 한국어 (KR) Русский (RU) Türk (TR) сборка. Даже если у Вас есть инструкция по ремонту мопеда. Вы можете потерять не один день. Руководство по ремонту скутеров и мопедов. Главная » 2013 » Июль » 28 » Мокики (мопеды) Карпаты-2 и Дельта читать онлайн.
Подсоедините топливный шланг от карбюратора к кранику топливного бака и убедитесь в том, что все крепежные элементы двигателя крепко затянуты и двигатель статично закреплен на раме. Установите задний амортизатор на посадочный винт.
Аналогично установите второй задний амортизатор. Выньте осевой болт передней вилки и проверните перья вилки на 180 градусов, так, чтобы крепежные болты крыла оказались внутри. Установите барабан переднего тормоза. Привод спидометра обязательно должен попасть в соответствующие пазы на ступице (для этого достаточно провернуть барабан). После этого установите переднее колесо на вилку.
Фиксатор вращения барабана должен совпасть со стопором на левом пере вилки. Наденьте фланцы на концы вилки острым краем вверх, после чего установите проставки с поворотниками. Установите все органы управления на руле и установите руль с приборной панелью.
Закрепите корпус передней фары на рулевых проставках болтами, после чего выведите внутрь всю проводку (за исключением 4-х проводов сигнала) и подключите все провода и разъемы в соответствии с цветом. Аккуратно расположите все провода внутри корпуса фары и закройте ее провернув по часовой стрелке, после чего зафиксируйте винтами с двух сторон. Установите сигнальный блок и подключите каждый сигнал двумя из четырех проводов. Закрепите эмблему орла на переднем крыле и установите крыло зафиксировав его 4-мя болтами на перьях вилки. После этого проденьте через фиксирующее кольцо трос спидометра и трос переднего тормоза и подключите их к барабану. Закрепите стоп сигнал а также поворотники на заднем крыле, после чего установите заднее крыло и закрепите его с помощью болтов. Установите защитный щиток цепи и закрепите его с помощью 4-х болтов, а также установите щиток ведущей звезды.
Установите водительскую подножку с помощью 4-х болтов, после чего установите лапку переключения передач. Установите багажник с левой частью обвеса, предварительно соединив их болтом. Установите рычаг ножного тормоза и подключите его к заднему барабану. После этого установите пружину между элементами показанными стрелками. Обязательно проверьте работоспособность тормоза. Отрегулируйте нажатие по своему усмотрению. Установите пружину кнопки заднего стоп сигнала.
Для этого коротким концом зацепите за отверстие в кнопке, а длинный конец проденьте через пружину заднего тормоза и зацепите за отверстие в «ухе» рычага тормоза. Накиньте глушитель и закрепите его болтами у основания цилиндра, после чего установите правый обвес багажника. После этого установите заводную лапку кик-стартера. Закрепите сиденье с помощью болтов к раме а также прикрепите кофр к багажнику. С помощью специальных выносов установите защитную дугу как показано на фото.
Установите направляющие на ветровом стекле и закрепите тяги на вилке. Заправьте аккумулятор кислотой.
Уровень каждой ячейки не должен быть выше максимальной либо ниже минимальной отметки. Подключите все провода в соответствии с цветом, подключите аккумулятор и закрепите его с помощью резинового зажима. Уложите проводку и закройте крышкой, после чего притяните крышку винтом.
Доработка 'Карпат' и 'Дельты' Начнем с основы конструкции-слабенькой Карпатовской рамы. Самое слабое место - верхние крепления мотора, почти у всех б/у-шных 'Карпат' моторы висят на 2-х задних креплениях, верхние расшатаны или оторваны. Усилить их можно накладками из 3мм-стали. Накладки по форме должны повторять крепления, но быть длиннее настолько, чтобы соприкасаться с двумя несущими трубами рамы. Накладки привариваются к обеим трубам и к кромкам креплений двигателя.
Втулка ('колонка') передней вилки 'Карпат' на заводе крепится очень слабым свар-ным швом. Стоит изготовить пару накладок из 1,5мм. Стали и приварить справа и слева к втулке и трубам рамы. Общее усиление рамы.
Нужны две стальные трубы 15х1,5, их вы приварите между нашими самодельными накладками на втулку передней подвески и нижней частью рамы, по обе стороны от дви-гателя(трубы нужно изогнуть так, чтобы между ними и мотором оставался небольшой за-зор). Неплохо было бы еще сделать из листовой стали х 2мм поддон-'совок', насверлить в нем дырок для экономии веса - это защита нежного 'Карпатовского' картера от гравия и 'приседаний на брюхо'. Крепление защиты - за приваренные к установленным нами уси-лительным трубам проушины, болтами М8.
И еще - раму не мешает нормально покрасить. Я пользуюсь для покраски аэрозолями 'Dupli-Сolor', Германия. Это не очень дешево(хотя намного дешевле профессиональной покраски в сервисах), но-сердито. Очистить раму от старой краски можно проволочными щетками-крацовками (насад-ки на электродрель) и шлифовальными кругами. Подвески Карпат: Задний маятник крепится на оси через сайлентблоки.
На плохой дороге его может 'во-дить' на полсантиметра в стороны, ухудшается устойчивость машины, может слететь цепь(если плохо натянута), а если цепь заклинит - есть шансы повредить коробку передач. Если среди ваших знакомых есть токарь - можно заказать ему парочку бронзовых втулок под размер гнезда сайлентблока и стандартную ось маятника. Купите пресс-масленки с установочной резьбой М6, просверлите в гнездах сайлентблоков и стенках втулок 6мм.-отверстия, нарежьте в них резьбу того же размера и шага, что и на масленках.
Это-смазка узла. Установите втулки на место сайлентблоков (не забудьте совместить смазочные от-верстия в гнездах и во втулках, потом стыки втулок и стенок гнезд-накернить для фикса-ции). Чтобы в узел не летела пыль по обеим сторонам каждого узла надо установить рези-новые шайбы(снаружи они будут прижаты металлическими шайбами крепления маятни-ка). Задние амортизаторы можно заменить на мотоциклетные. На переднюю вилку стоит подыскать большой мотоциклетный гофр - он не так бы-стро рвется, как родной 'Карпатовский'. Края гофра фиксируются на корпусе и штоках вилки изолентой или хомутиками.
Очень хорошо, если вы сможете найти пару колес от мопеда 'Рига' или 'Верховина'. Головки спиц этих колес крепятся в отверстиях ступицы 'напрямую' и работают на растяжение, тогда как у 'родных' Карпатовских колес - под углом 90 градусов и работают на срез, чаще рвутся. Никудышные, как и все, что выпускает Львовский мотозавод для этого мокика. Один из авторов нашего сайта, Райдер, подробно рассказывает, как их доработать, не буду повторять здесь им сказанное. Займемся мотором: Самое слабое место моторов 'V50', 'V501'-корзина сцепления. Стоит воспользо-ваться советом по доработке сцепления Ярославского самодельщика Саши Натарова: - внешняя чашка с лепестками('корзинка') крепится к ведущей шестеренке шипами с рас-клепкой.
Инструкция По Сборке Мопеда Карпаты-2
При работе двигателя эти шипы постепенно расшатываются и, в конце концов, шестеренка отрывается. Во избежание этого нужно сваркой закрепить шипы шестерни в пазах 'корзинки'. Хрупкие пластмассовые ведомые диски сцепления лучше заменить самодельными, выпилив их из текстолита толщиной 3мм.
Мопед Карпаты Фото
Поводки сцепления крепятся к выжимному диску через пазы в форме замочной скважины. По обеим сторонам этих пазов просверлите небольшие отверстия - после сборки сцепления через них пропустите прово-локу, она зафиксирует диск от 'несанкционированного' проворачивания. На внешнюю чашку корзины сцепления полезно приварить (по кромке) стальное кольцо - против 'рас-пускания' лепестков. На обычном мопеде это можно и не делать, но если вы собираетесь его далее форсировать- (см. Также статьи по форсажу на нашем сайте)-пригодится. Цилиндропоршневая группа. По конструкции неплохая, но благодаря качеству сборки - ненадежная.
Начнем с до-работки цилиндра - с кромок продувочных окон надо снять фаски 0,3 мм под углом 35 градусов к продольной оси цилиндра. Далее - поршень и кольца. Зазор между поршнем и стенкой цилиндра должен быть 0.05.0.07 мм (проверяется специальным щупом), а 'на глаз' можно проверить так: сма-зать маслом поршень и цилиндр, потом опустить поршень в цилиндр. Если поршень под собственной тяжестью резко проваливается вниз или застревает - поршень к цилиндру не подходит. В норме он должен плавно опуститься вниз. Крышку поршня и камеру сгорания (внутренняя сторона головки цилиндра) можно (и нужно) отполировать (тканевым тампоном с полировальной пастой ГОИ) - это умень-шает скорость образования нагара. Правильность заводского подбора поршневых колец проверяем, устанавливая их в нижнюю часть цилиндра и выравнивая поршнем.
Зазор между концами колец (т.н. 'тепло-вой зазор') при этом должен в норме быть 0,4.0,7 мм. С кромок и концов колец нужно снять 0,3 мм фаски.Алюминиевую прокладку под головкой цилиндра лучше заменить самодельной из листовой меди той же толщины. В целом - неплохое, только многовато разъемов, которые не защищены от попада-ния воды.
Лучше всего зафиксировать все разъемы матерчатой изолентой на резиновом клею или герметике, ею же обмотать снаружи пучки проводов, а так же бобину. При ремонте будет неудобно все это разматывать, потом наматывать заново.зато 99% гарантия от главного врага-влаги. Еще несколько доработок мокика. Стандартные алюминиевые крепления руля быстро 'слабеют' и не позволяют жест-ко зафиксировать руль.
Лучше заменить их на стальные от любого мотоцикла. Также следует заменить ручку газа (и левую ручку, если у вас мокик с ножным пере-ключением передач) на подходящую мотоциклетную. Сиденье мопеда можно также заменить мотоциклетным (и закрепить его болтами непосредственно на раме, а не к хрупкой пластиковой коробке, как 'оригинал'). Вместо пластмассовой подседельной коробки - купите пару велосипедных бардачков, повесьте их под бензобаком. Вместо болтающейся под рамой 'двухлапой' подставки можно установить боковой откидывающийся упор - при этом теряется удобство в вывешивании колес, но смотрится упор эстетичнее, но это уж дело вкуса. И если вы уверены, что усилия потрачены не зря, не поминайте автора этой статьи недобрым словом, а - залейте в бак бензин, в коробку передач - масло, и в путь. После работ с поршневой стоит поездить первые 500 км в обкаточном режиме - на скорости 30.35 км/ч, плавно включая и выключая сцепление и аккуратно переключая передачи.
Мокик может разгоняться и до 60 км/ч, но и после обкатки не рекомендую пре-вышать 45 км/ч -лихая езда не способствует продлению ресурса. Если же вы прирожден-ный гонщик, сдавайте на права категории 'А', покупайте себе мотоцикл, а если средств хватает только на мопед - форсируйте мотор по одной из приведенных на этом сайте ме-тодик. Форсаж сильно снижает моторесурс, но для истинных фанатов скорости это пустые слова. Designed by Ernest®.